Dopo i risultati decisamente sfavorevoli del 2024, anche il 2025 si chiude con segni negativi nelle principali variabili, seppur con cali meno marcati in virtù dell’attenuazione registrata nel secondo semestre. La consueta indagine campionaria condotta dal Centro Studi di Confindustria Accessori Moda tra le aziende associate ad Assopellettieri evidenzia, infatti, nel terzo trimestre una contrazione media del fatturato attorno al -2,2% sull’analogo periodo del 2024. Un trend senza dubbio meno penalizzante a confronto con quelli delle prime due frazioni dell’anno (-7,7% e -6,0% rispettivamente). Il cumulato dei primi 9 mesi segna un -5,3% nel fatturato, che le primissime previsioni di chiusura annua collocano, con riferimento all’intero settore, attorno agli 11,4 miliardi di euro, con un -4,5% sul 2024 (quasi 540 milioni di euro in meno).

EXPORT

Cominciando l’analisi dalle esportazioni, che anche a consuntivo 2024 hanno garantito oltre l’85% del fatturato settoriale, nei primi 8 mesi dell’anno (cui si fermano i dati disaggregati disponibili al momento della stesura di questa nota) sono stati venduti all’estero beni di pelletteria per 6,34 miliardi di euro (con un -7,6% sullo stesso periodo 2024) per 42,3 milioni KG (-5,2%). Cifre che, come consuetudine, comprendono sia la vendita oltreconfine di quanto realizzato in Italia, che le operazioni di pura commercializzazione di articoli importati in precedenza.  Il prezzo medio al KG delle merci esportate si è attestato a 149,85 euro (-2,5%), proseguendo con l’arretramento già manifestatosi nel 2024 che, indirettamente, testimonia di come a soffrire l’attuale congiuntura siano anche i prodotti delle fasce più elevate.

Le indicazioni preliminari relative all’export di settembre mostrano per la pelletteria un incremento in valore di poco sopra il 3% sullo stesso mese 2024, con un cumulato a 9 mesi che si attesterebbe attorno al -6,5%, migliorando quindi di un punto percentuale rispetto ai primi 8 mesi. L’esame delle destinazioni ribadisce l’andamento meno penalizzante dei mercati dell’Unione (-2,7% in valore e -4,2% in KG) rispetto a quelli extra-UE, che mostrano invece cali attorno al -10% in valore (con un -7,2% nei KG) e che, soprattutto, sono tuttora notevolmente al di sotto (-23,3% in valore) dei livelli 2019.

Tra i partner comunitari si fa notare per dinamismo la Germania (+15,5%), al quinto posto nella graduatoria assoluta in valore, mentre la Francia (primo mercato per importanza e le cui cifre comprendono anche i flussi delle produzioni effettuate nei distretti della pelle italiani per le griffe francesi del lusso), appare in affanno (-3,2% su gennaio-agosto 2024).

Gli altri principali membri UE denotano performance maggiormente negative: se la Spagna limita le perdite in un -5,9%, per Polonia, Paesi Bassi, Austria, Grecia e Romania, ovvero gli altri presenti nella top25, le flessioni superano il -10% in valore.

Anche fuori dall’Unione gli andamenti sono piuttosto eterogenei. Aumenti dell’export a doppia cifra hanno interessato l’area mediorientale (+13,2% nel complesso, grazie ai risultati brillanti conseguiti negli Emirati Arabi, +19,4%, e in Qatar, +35,4%) e la Turchia (+17,5%), nonostante la svalutazione della lira.  Positivo, almeno sinora, il trend negli USA, che nei primi 8 mesi dell’anno registrano un +4% in valore (con un’invarianza nei KG).

Il Far East e la Russia sono risultati invece i mercati maggiormente in sofferenza. In terreno negativo anche Regno Unito (-13,6%), Canada (-14%) e Australia (-9,4%). In estrema sintesi, dunque, un quadro in cui prevalgono nettamente, tra i principali mercati di sbocco, i trend sfavorevoli, sia dentro che fuori i confini della UE.

IMPORT

Per quanto riguarda le importazioni, dopo la flessione palesata a consuntivo 2024 (-7,7% in valore sul 2023, secondo i dati recentemente revisionati da ISTAT) nel 2025 i flussi in ingresso hanno ripreso a crescere, segnando nei primi 8 mesi un +4,1% in valore e un +15,2% in KG, con una diminuzione dei prezzi medi al KG pari al -9,6%. Sono entrati in Italia beni per 2,42 miliardi di euro (corrispondenti a 109,3 milioni di KG, 14,4 milioni in più sull’analogo periodo dell’anno precedente, di cui solo il 12% realizzati in pelle).

La Cina (+3,3% in valore e +8% nei KG) si è confermata al primo posto tra i fornitori: in termini di quantità (KG) copre oltre il 55% del totale import.

Il prezzo medio dei beni dalla Cina (11,19 euro al KG) è uno dei più bassi tra quelli dei principali fornitori (battuto solo dalle provenienze dal Vietnam: 7,47 euro).  Analizzando l’elenco per provenienza si nota il proseguimento del trend di forte crescita della Spagna, già manifestatosi nel corso del 2024, che potrebbe trovare spiegazione nelle scelte logistiche di qualche grande distributore o piattaforma di e-commerce.  Per effetto delle dinamiche di export e import, il saldo commerciale settoriale, pur restando nei primi 8 mesi largamente in attivo per 3,92 miliardi di euro, ha subìto un ridimensionamento pari al -13,5% a confronto con gennaio-agosto 2024.

CONSUMI INTERNI

Per quanto concerne i consumi interni, se si eccettua il contributo positivo fornito anche nel 2025 allo shopping dal turismo straniero – che ha registrato nei primi 9 mesi incrementi negli arrivi e nella spesa complessiva attorno al +4% e al +5% rispettivamente, stando alle rilevazioni della Banca d’Italia – poche sono le indicazioni propizie, in uno scenario ormai da parecchio tempo deludente.

Ancora una volta le decisioni di acquisto degli Italiani sono state improntate alla cautela: l’indice cumulato ISTAT relativo al valore delle vendite del commercio al dettaglio in Italia di pelletteria e calzature mostra infatti nei primi 9 mesi un -2,2% sullo stesso periodo 2024, aumentando al -4,5% il divario coi livelli 2019 (già largamente insoddisfacenti). Dopo un primo trimestre sottotono (chiuso con un -4,4%) e una seconda frazione praticamente piatta (-0,3%), la terza ha evidenziato un’ulteriore flessione (-2,4%, con una debolezza accentuata a settembre, -5,8% tendenziale).  Non a caso, interrogati sull’andamento della propria azienda sul mercato nazionale nei primi 9 mesi dell’anno, un non marginale 38% dei pellettieri ha riferito di avervi raccolto risultati peggiori rispetto ai mercati esteri.

OCCUPAZIONE

Il protrarsi della fase sfavorevole ha penalizzato le dinamiche occupazionali: la forza lavoro settoriale presenta nei primi 9 mesi dell’anno un saldo negativo pari a -1.346 addetti, il -2,8% rispetto al consuntivo 2024, con una contemporanea diminuzione del numero di imprese attive, calato di 110 unità (-2,4%). In aumento del +2,5% il numero di ore di cassa integrazione guadagni autorizzate nella filiera pelle: malgrado la frenata del secondo e terzo trimestre, il ricorso resta ancora elevato (26,7 milioni di ore nei 9 mesi, oltre 4 volte e mezzo i corrispondenti livelli 2019); disomogeneo l’andamento tra i distretti (con nuovo picco però in Toscana, +57%).

Negli ultimi anni, l’importanza della sostenibilità ha smesso di essere una semplice tendenza per trasformarsi in un imperativo categorico per l’industria del fashion. La necessità di ridurre l’impronta carbonica e di limitare l’uso di derivati del petrolio ha spinto i designer e ingegneri dei materiali a esplorare frontiere inaspettate, cercando soluzioni che coniughino estetica, comfort e rispetto per l’ambiente. Così, dopo Pinocchio, le scarpe tornano a nascere dal legno, una risorsa naturale che, se gestita correttamente, offre incredibili proprietà di resistenza e – a sorpresa –di  flessibilità. Un esempio è rappresentato dal marchio Woowe, che ha saputo coniugare l’artigianalità italiana con un approccio totalmente vegano. Questo brand produce calzature di lusso utilizzando una sottilissima lamina di legno flessibile. Il risultato è una scarpa etica, sorprendentemente morbida, ma anche unica perché porta con sé le venature del tronco e la storia dell’albero da cui proviene, dimostrando come la sostenibilità può coniugarsi con l’estetica e l’eleganza per competere ai massimi livelli del fashion internazionale. Un altro esempio di eccellenza ‘green’ che crea moda da scarti del legno è DotZero, un brand di sneaker artigianali fatte in Italia, a Firenze, realizzate con un materiale di scarti di lavorazione del legno e dell’industria della carta. Legno e carta rappresentano il 94% dei componenti di DotZero. Tali prodotti vengono processati in modo da dare al materiale finale le proprietà meccaniche e fisiche comuni ai materiali plastici usati oggi ampiamente. La soletta, invece, deriva da un materiale composto da fibre naturali derivante dallo scarto della lavorazione alimentare della noce di cocco. Questo materiale diventa un agglomerato con l’aggiunta del lattice naturale realizzando un vero e proprio impasto che poi viene steso e pressato.

Non solo: entrambi questi brand si occupano del “fine vita” del prodotto. Spesso, infatti, anche le scarpe definite sostenibili finiscono in discarica una volta usurate, poiché i diversi materiali di cui sono composte (colle, plastiche, tessuti) sono difficili da separare. In Woowe,  ogni parte può essere riciclata e riutilizzata, per un’economia circolare, così come per DotZero, dove le scarpe che hanno terminato il loro ciclo d’uso possono essere rese al team del brand che le processa per dare vita a nuovi prodotti, chiudendo perfettamente il cerchio.

Si è chiuso con successo la dodicesima edizione dell’Evento annuale 4sustainability, divenuto un appuntamento fisso per gli addetti ai lavori che vogliono confrontarsi sulla transizione sostenibile, tenutosi lo scorso 3 ottobre 2025 nello stabilimento produttivo di Eurojersey a Caronno Pertusella, in provincia di Varese.

Protagonista dell’iniziativa è lo ricordiamo, Ympact, brand del Gruppo italiano YHub che fornisce servizi innovativi e piattaforme IT per la moda responsabile e che – attraverso l’integrazione di competenze, metodo e tecnologia – supporta brand e supply chain nella tracciabilità e nella riduzione degli impatti ambientali e sociali della produzione.

Ympact è la piattaforma che implementa il framework 4sustainability, con cui le aziende possono misurare le proprie performance sulle dimensioni chiave della sostenibilità del settore, e che  riunisce le aziende del gruppo YHub, che ha visto l’ingresso nella compagine societaria di Foro delle Arti (Holding di Brunello Cucinelli SpA), Matteo Marzotto, Federico Marchetti, Giorgio Armani SpA e Fondazione del Tessile Italiano.

I due co-founder di Ympact, Francesca Rulli (ideatrice del framework 4sustainability®) e Massimo Brandellero (founder di The ID Factory), hanno commentato: “Anche quest’Evento, con oltre 500 partecipanti, conferma l’interesse del settore ai percorsi condivisi per la moda responsabile: brand e filiera sono chiamati a collaborare per tracciare processi e prodotti, e monitorare l’impatto ambientale e sociale verso nuovi modelli di produzione sostenibile. Con Ympact, supportiamo i percorsi di brand e filiera in questa direzione attraverso competenze, metodologie e tecnologie a supporto”.

Tracing Fashion to a responsible Future

Dopo i saluti introduttivi di Rulli e Crespi, Valentina Boschetto Doorly (Associate Partner Italy, Copenhagen Institute for Futures Studies) ha illustrato i quattro mega trend che caratterizzano il nostro periodo storico: cambiamento climatico, variazione demografica, tecnologia e intelligenza artificiale, deglobalizzazione. Per rispondere adeguatamente a queste quattro tendenze, è opportuno tracciare dati, processi e filiere – come delineato da Francesca Rulli e Massimo Brandellero – così da permette di gestire una catena di fornitura e un modello produttivo responsabile basato su framework armonizzati e con un’implementazione supportata da esperti e tecnologia.

Passaporto Digitale di Prodotto e Due diligence di filiera

Il sistema Ympact è pensato per facilitare l’adozione del Passaporto Digitale di Prodotto (DPP), reso obbligatorio dal regolamento europeo Ecodesign (ESPR): un tema al centro del dialogo tra Michele Zuccheri (Head of Business Development, Certilogo) e Carolynn Bernier (Coordinator, CIRPASS-2 consurtium). Ma, nel concreto, come far sì che la raccolta sistematica dei dati diventi il punto di partenza per autentici percorsi migliorativi? Da qui è partito il dibattito tra Elisa Gavazza (Southern Europe and Quality Management Director, ZDHC), Daniele Massetti (Regional Lead Italy, Apparel Impact Institute), Alessandro Barrani (Industrial Sustainability Manager, Prada) ed Elisa Santi (Sustainability Manager, Beste), moderato da Ester Falletta (Technical Director, Consorzio Physis | Consultant, Ympact).

Si è poi parlato di due diligence di filiera mettendo a confronto il punto di vista della consulenza, rappresentata da Deloitte con il Partner Franco Amelio, con cui Ympact a appena lanciato un White Papere sulle buone pratiche di monitoraggio e quella di un brand del calibro di Giorgio Armani. Rossella Ravagli, Sustainability Director di Giorgio Armani, ha sottolineato come il sistema di monitoraggio dei fornitori debba partire da un commitment importante da parte dell’azienda. Per consolidare la propria architettura e consolidare le buone pratiche adottate da tempo, il Gruppo Armani ha razionalizzato il parco fornitori, imposto clausole contrattuali chiare ed effettuato controlli non annunciati. A partire da quest’anno, tutto il processo è supportato dalla piattaforma tecnologica Ympact per la raccolta dati e la tracciabilità, volta a digitalizzare e ottimizzare le procedure adottate.  

Perché i sistemi di monitoraggio funzionino, però, devono essere armonizzati tra loro. In caso contrario, i fornitori rischiano di trovarsi sommersi da richieste eterogenee, ripetitive e puramente compilative. L’armonizzazione è il concetto che guida Ympact nella definizione di 4s ETHIC, il nuovo pillar 4sustainability attraverso il quale il fornitore può attestare la propria compliance (ambientale, sociale e reputazionale) in linea con le richieste del mercato, della Due Diligence e del protocollo di legalità. Sul tema si sono confrontati Luca Sburlati (Presidente, Confindustria Moda), Paolo Tondi (Italy Certification Sales Manager, Bureau Veritas), Andrea Sianesi (Professor of Operations and Supply Chain Management, Politecnico di Milano).

Made in Italy e concorrenza sleale

Luca Sburlati, presidente di Confindustria Moda, ha messo in chiaro come il settore – che in Italia dà lavoro a 1,2 milioni di persone e vale il 5% del Pil, secondo CDP – debba fare fronte alla concorrenza dei grandi colossi cinesi, che possono permettersi prezzi stracciati in virtù dei loro bassissimi standard ambientali e sociali e dell’assenza di dazi doganali sulle piccole spedizioni. Il made in Italy, attualmente sotto attacco, può passare dalla reattività alla proattività, lavorando insieme per un grande piano che guardi ai prossimi dieci anni. Tre le misure su cui accelerare – ha spiegato – ci sono il sistema di responsabilità estesa del produttore (EPR), il monitoraggio delle fabbriche (comprese quelle dei fornitori) e un sistema di auditing comune.

Tra le misure più rilevanti intraprese in questi mesi c’è il Protocollo d’intesa per la legalità dei contratti di appalto nelle filiere produttive della moda, sottoscritto alla Prefettura di Milano a fine maggio. Un progetto a cui ha contribuito Andrea Sianesi, professore di Operations and Supply Chain Management presso il Politecnico di Milano. Sianesi ha sottolineato che, grazie alla collaborazione di tutti gli attori, il protocollo di legalità ha il potenziale per trasformare il made in Italy nel campione mondiale della sostenibilità sociale, perché tutela chi opera responsabilmente e isola chi non lo fa. Perché questo meccanismo funzioni anche in termini di mercato, però, servono incentivi a favore delle produzioni sostenibili.